El cultivo de uvas es cada vez más popular entre los aficionados a la jardinería. Pero cuanto más crecen, más trabajo debemos realizar para proteger los arbustos de las enfermedades y plagas de la uva. Para conocer al enemigo en persona, puedes continuar leyendo este artículo.
Enfermedades de las uvas
Las enfermedades de las plantas de uva se pueden dividir en dos categorías. La primera como infecciosa, y la segunda como no infecciosa. Las infecciones más complejas y dañinas de las uvas son la pudrición (blanca, gris), el moho y también la antracnosis. Considerémoslos con más detalle.
1. Antracnosis de uvas
Esta enfermedad es fúngica. Afecta casi toda la planta, desde brotes e inflorescencias a bayas y hojas. Se propaga más a menudo en lugares donde prevalece el clima cálido y muy húmedo.
El patógeno de la antracnosis permanece en la planta afectada durante el invierno. Puede mantenerse en las uvas por periodos bastante largos, hasta 5 años. En tales períodos, la enfermedad aparece en forma de micelio y esclerocios. Por una temporada, la antracnosis de uva puede producir alrededor de 3 docenas de generaciones de esporas. Desafortunadamente, a principios de la primavera, los brotes y las hojas jóvenes se ven afectados por la precipitación frecuente.
2. Moho
Otro nombre para la enfermedad es el mildiu. Este problema es muy merecidamente considerado como el más perjudicial para las plantas de uva. Todas las partes de la planta que son verdes, sufren de esta enfermedad. Es provocado por un hongo, que llegó a Francia en la segunda mitad del siglo XIX desde Norteamérica.
Como resultado, la enfermedad se extendió tan ampliamente que hoy afecta a viñedos en toda Europa. En diferentes años, el moho ataca de forma distinta. La propagación de la enfermedad depende en gran medida de la humedad del aire. Mientras más lluvia caiga durante la temporada, más problemas hay con esta enfermedad.
3. Oídio
Enfermedad de la uva, que también tiene un nombre más conocido: mildiu pulverulento. También es un problema muy peligroso que puede causar enormes daños a la viticultura. El agente causal es también originario de los países de América del Norte.
El patógeno se desarrolla en climas cálidos, pero también puede multiplicarse en periodos más fríos. La mayoría de las plantas afectadas, son aquellas que no reciben buena ventilación, así como partes de los arbustos, ocultos detrás de un gran número de hojas.
4. Podredumbre
Afecta todas las partes de las uvas con color verde, así como la madera, de no más de un año. Esta enfermedad durante todo el año acompaña al arbusto y se manifiesta lo antes posible. El hongo causante de la enfermedad puede asentarse en los brotes jóvenes. Después de lo cual provoca pérdidas, tanto en estratificación, como después de poco tiempo en el vivero.
El tiempo de secado es peligroso para el hongo, así, conforme llega el verano la infección de primavera se detiene. En cuanto a los métodos de prevención y control, son los mismos que en el caso del moho. Pueden ayudar los fungicidas y otros métodos de la tecnología agrícola.
5. Mancha Negra
Otro nombre de la enfermedad es la excoriosis. El hongo infecta no sólo la vegetación, sino también la parte arbórea de las uvas.
La infección ocurre a menudo durante las lluvias con gotas. Además, los insectos ayudan a difundir la enfermedad. La germinación de las esporas se produce a alta humedad y un régimen de temperatura de por lo menos 15 ° C.
Plagas de las uvas
La amenaza para las plantas y la cosecha de las uvas no son sólo enfermedades. Además de las diversas infecciones, las plagas también invaden las uvas. Entre los muchos organismos de este tipo, vale la pena recordar rodillos de hojas, filoxera, garrapatas.
1. Filoxera
Esta plaga es típica de las uvas y es la más peligrosa para ellas. Parece a los áfidos, ya que presenta un color amarillo verdoso. Su tamaño es tan insignificante que es casi imposible notar la filoxera a simple vista.
2. Araña de la vid
Vive lejos de una sola uva, y no de casi doscientas plantas. Se asienta en el fondo de las hojas, bajo la tela de araña, succionando el jugo de las hojas.
La mayoría de las veces vive en hojas, a veces en inflorescencias. Forman colonias en la parte superior de las hojas. El reverso es cóncavo hacia adentro, cubierto de pelos, que al principio es transparente, y luego marrón o rojo.
3. Orugas de hojas
Esta plaga se divide en subespecies, dependiendo de la parte de la lesión. Así, encontramos orugas en bayas, inflorescencias jóvenes, y también en el ovario. Destruyen la planta y conducen a la putrefacción de sus diferentes partes.

Una de las plantas más cultivadas en nuestros huertos son las plantas de tomate. La tecnología moderna ha desarrollado variedades e híbridos que se pueden cultivar en casi cualquier región. Las plantas de tomate pueden crecer al aire libre, en un invernadero o en el balcón de un apartamento. Sus frutos son útiles como muchos. Pero no muchos pueden obtener una cosecha decente de las plantas. Uno de los principales problemas son las tomateras con hojas amarillas.
Eliges una variedad fértil regionalizada, emerge una plántula fuerte y sana, la plantas y las hojas se vuelven amarillas. Las hojas de las tomateras se amarillan, independientemente que se encuentren en la ventana, al aire libre o en invernaderos. Las causas son a menudo las mismas, pero puede haber diferencias. A continuación, hablaremos sobre las causas de las hojas amarillas en las plantas de tomate.
Por qué las tomateras tienen hojas amarillas
•   Ya sea que se encuentren en el alféizar de la ventana o en el invernadero, pueden carecer de alimento.
•   Las raíces podrían dañarse cuando se trasplanta las plántulas al lugar donde crecerán permanentemente.
•   Las hojas amarillas de las tomateras, también pueden deberse a la infección por virus u hongos.
•   Los arbustos del tomate pueden no tener suficiente luz del sol, procura plantarlos en un lugar lo suficiente iluminado.
La temperatura del aire por debajo de la temperatura requerida se encuentra a menudo en un sitio de crecimiento constante. La aparición de hojas amarillas también puede deberse a la falta o exceso de humedad. Las plagas en las hojas también pueden causar amarillez. Pueden dañar las plantas de las plántulas de interior y las plantas en un lugar permanente. El exceso de sol causa quemaduras en las hojas y como resultado las hojas se amarillan. Esto se observa, por lo general, en las plantas al aire libre.
Muy a menudo, las plántulas y las plantas adultas se vuelven amarillas debido a deficiencias en la nutrición.
Falta de micronutrientes
•   Por lo general, la falta de nitrógeno se evidencia en el crecimiento lento, aplastamiento y palidez de las hojas. El tejido de la hoja que debería ser blanco, por falta de nutrientes se vuelve amarillo.
•   La falta de magnesio o molibdeno puede amarillar los tejidos de la hoja entre las venas.
•   Cuando falta azufre, las hojas jóvenes se vuelven pálidas, amarillas y rojas. El arbusto de tomate se debilita y se vuelve frágil.
•   En deficiencia de hierro se desarrolla clorosis, que se manifiesta como hojas de color amarillo pálido con venas verdes. La parte superior de las hojas empieza a ponerse pálida y amarilla, el crecimiento del arbusto cesa.
•   La deficiencia de calcio, además de la amarillez de las hojas, provoca la pudrición apical de la fruta.
Es posible combatir la manifestación de la deficiencia de oligoelementos y calcio mediante el uso de fertilizantes complejos. Se puede sustituir tales fertilizantes por remedios caseros, utilizándolos para el vendaje superior foliar de plantas.
Problemas del sistema de raíces
Otra causa de las hojas amarillas es un mal funcionamiento en el trabajo de las raíces. La plántula, cultivadas demasiado cerca, tienen un sistema de raíces demasiado denso. Esto complicará aún más la adaptación de la planta a una nueva ubicación. El daño a las raíces también puede ser causado por el aflojamiento profundo del suelo cerca de las plantaciones.
Enfermedades y plagas
En lugares de alta humedad, por lo general, el causante de este problema es la fusariosis. Si sumamos una mala ventilación a la alta humedad, entonces es muy probable que se desarrollen los hongos.  En las fases iniciales de la enfermedad, cuando las plántulas sólo están amarillentas, puede ayudar tratar el suelo con fungicidas. Más tarde, con el inicio del marchitamiento, las plantas enfermas se eliminan junto con un terrón de tierra.
Otra enfermedad común es el tizón tardío. Cuando las hojas se amarillan por esta infección, debemos remover todas las hojas infectadas. Las que permanecen en la planta se tratan con fungicidas o preparaciones que contienen cobre.
Tratamiento para las tomateras con hojas amarillas
Como vimos, las causas de las hojas amarillas en los tomates son muchas. Si no hay certeza de por qué las hojas se vuelven amarillas, es necesario tomar medidas preventivas. Es mejor comenzar con la eliminación de las hojas amarillentas. Puedes quitarlas y mejorar la ventilación de los arbustos. En caso de arbustos engrosados, necesitas quitar los hijastros, mejorando así la iluminación.
El siguiente paso es alimentar los arbustos de tomate. Al comienzo de la temporada de crecimiento se deben utilizar los abonos complejos, incluyendo el nitrógeno. En la segunda mitad del verano después de la introducción de nitrógeno, se deberá suspender el uso de este. Fertilizar sólo por uso de fertilizantes de fósforo y potasio con la adición de micro elementos. También se puede usar inmunoestimulantes para aumentar la resistencia de las plantas a enfermedades y condiciones de crecimiento desfavorables.

Recientemente, la frambuesa remontante se ha vuelto bastante popular entre los jardineros. Pero esto no es nada sorprendente. Después de todo, esta variedad permite cosechar frutos durante casi toda la temporada, incluso en las plantas más jóvenes. En esta oportunidad te presentamos las mejores variedades de frambuesas remontantes.

¿Qué son las frambuesas remontantes?

Durante un año, la frambuesa remontante crece y comienza a dar frutos. Al mismo tiempo, es resistente a diversas influencias dañinas y tiene excelentes características externas y frutas de exquisito sabor.
Las variedades remontantes no representan algo fundamentalmente nuevo. Este tipo de frambuesa se conoce desde hace unos 200 años. Pero hoy se ha convertido en una gran manera de ganar dinero. Esta frambuesa permite disfrutar de bayas hermosas, grandes y muy sabrosas hasta mediados de otoño.
El número de variedades de esta frambuesa es enorme. En los registros del siglo XIX, podemos encontrar unas 20 especies de tal planta. Años después, ya en el siglo XX se dieron a conocer más de 60 variedades.
Variedades populares de la frambuesa remontante
Conforme fue pasando el tiempo, se fueron incrementando las variedades de este tipo de frambuesas. Aunque la lista actual es enorme, por motivos prácticos presentamos esta lista con las variedades de frambuesa remontante más populares.
1. Frambuesa albaricoque
Esta variedad se caracteriza por su excelentes cualidades externas y gustativas. Por no mencionar la pulpa tierna, fragante y jugosa. Los arbustos de la variedad "albaricoque" no son altos, sólo miden 1,3-1,6 m. Producen alrededor de 5-6 brotes de sustitución, que se ramifican fuertemente, pero crecen rectos.
2. Verano indio
Esta variedad es doméstica. Los arbustos son de tamaño mediano, pero no se encuentran demasiado dispersos. Tienen brotes rectos que contiene más de la mitad de frutos. La productividad de esta variedad no es demasiado alta, sólo produce 1-1.5 kg de frambuesas por cada arbusto.
3. Diamante
Esta variedad está determinada por arbustos de una pequeña altura, alrededor de 1,5 m. La planta crece más bien por propagación, y presenta 5-6 brotes de sustitución. Más de la mitad de estos dan frutos. Una de las principales diferencias es la alta productividad, se pueden cosechar 2,5-3 kg de frambuesas por cada arbusto.
4. Bryansk Divo
Esta variedad es conocida por sus cualidades destacadas. Es cultivada por su alta productividad, y por sus bayas grandes. Este tipo de frambuesa se caracteriza por brotes suficientemente ramificados, que pueden llegar a 1,6 m. Hay alrededor de 4-6 brotes que crecen en el arbusto, 2/3 de los cuales dan fruto activamente en otoño. Por cada arbusto, se recogen aproximadamente 2.5-3 kilogramos de frambuesas.
5. Frambuesa hércules
Esta variedad se caracteriza por sus brotes rectos y las bayas bastante grandes. Estos arbustos no necesitan apoyo. Las plantas generan bastantes brotes, pero son duraderas. Casi la mitad de su longitud fructifica. Estos arbustos ocupan poco espacio, pero su productividad oscila entre 2 y 2,5 kg por cada arbusto.
6. Eurasia
Es una variedad que presenta excelentes características como un gran fruto, madurez temprana y alta productividad. El brote del arbusto puede crecer hasta 1,3-1,6 m. Da aproximadamente 5-6 brotes de sustitución, la mayoría de los cuales da frutos. La productividad del arbusto es alta, es de 2.2-2.6 kg por cada arbusto.
7. Gigante amarillo
El tamaño de esta variedad semi-remontante ya está indicado por su nombre. En efecto, esta es la frambuesa más grande de las variedades de color amarillo. Los arbustos crecen altos, hasta 2,5 m, y son muy potentes. Por consiguiente, los brotes necesitan fijarse. La productividad de este tipo de frambuesas oscila entre los 5 y 12kg por arbusto.
8. Frambuesas doradas
La productividad de esta clase es de aproximadamente 2 kg por cada arbusto. La primera cosecha se realiza iniciando el otoño, mientras la segunda se lleva a cabo finalizando el otoño. En una planta surgen hasta 5-6 brotes. Las bayas pesan hasta 6 g y tienen una forma redondeada, con un suave color dorado. El sabor de la frambuesa es jugoso y tierno.
9. Frambuesa polka
 Esta es una de las variedades de frambuesas más frecuentemente cultivadas en Europa. Forma bastantes brotes y, sobre todo, los brotes anuales dan frutos. El arbusto no necesita soportes, aunque alcanza 1,5 m de altura. Los primeros frutos empiezan a aparecer terminando el otoño.
10. Frambuesa rubí
La variedad difiere en que los brotes anuales dan fruto en la mayoría de los casos. Aunque la planta no es tan alta (1,2-1,5 m), se extiende bastante. Da hasta 7 brotes, de las cuales, la mitad dan frutos.

Plantas de Acuario
Todos los amantes de los acuarios o peceras en el momento de elegir los ejemplares que aportarán la vida a tal estructura buscan reunir belleza, practicidad y durabilidad en el tiempo. Al momento de seleccionar las plantas de acuario apropiadas para el nuevo ecosistema surgen muchísimas dudas, sobre todo por la gran cantidad de variedades presentes en el mercado. La finalidad de este artículo es la de servir de orientación a la hora de escoger los ejemplares de plantas de acuario cuando se estrena una pecera nueva.
Las Plantas de Acuario en una pecera nueva
El primer paso sin duda es lograr establecer una flora bacteriana estable dentro del sistema, pues ella será la responsable de la descomposición de los desechos de manera que no perjudiquen a los peces. En tal sentido por aproximadamente un mes no debemos introducir en el ecosistema a los peces pues se corre el riesgo de que el agua los intoxique, las que si deberían estar presentes desde el principio son las plantas de acuario, pues ellas fijarán en sus estructuras los compuestos nitrogenados que son dañinos para los peces.


En esta etapa las plantas de acuario que deben encontrarse presentes son las de rápido crecimiento para que viertan oxígeno en el agua y consuman los nitratos para su crecimiento, estas son plantas de acuario de bajo mantenimiento. Las preferidas para este propósito son por ejemplo el Ceratophyllum demersum o cola de zorro, que son plantas de acuario de crecimiento muy rápido y sin raíces, puede ser fijada al sustrato o dejarla en modo de flotación, como un valor agregado está el hecho de su capacidad inhibitoria de la reproducción de las algas microscópicas que enturbian el agua.
También pueden optar por elegir entre las plantas de acuario a la Limnophila sessiliflora o ambulia, es bella y de fácil mantenimiento, como crece rápidamente consume gran cantidad de nitratos para poder llevar a cabo sus procesos metabólicos. Otra de las plantas de acuario de gran resistencia y rápido crecimiento es la Elodea najas, ella al igual que la cola de zorro produce una sustancia química que impide la reproducción de las algas microscópicas quienes son las responsables de gran parte de los males que aquejan la vida en los acuarios.

Aunque muchos puedan contradecir, es difícil imaginar una parcela de campo sin un manzano. Pero en lo estoy seguro que coincidiremos es que las manzanas estuvieron presentes en la niñez de todos. Estos árboles frutales pueden crecer y dar fruto durante muchos años, pero incluso estas plantaciones necesitan ser actualizadas a veces. Por lo tanto, si se decidiste plantar un árbol nuevo, sería bueno que conozcas las mejores variedades de manzanos.
En primer lugar, es necesario saber qué tipos son adecuados para el cultivo en la región donde te encuentras. Antes de comprar un manzano, debes considerar la zona climática de tu jardín, así aseguras una producción abundante y saludable.
En segundo lugar, es importante determinar la madurez de la cosecha, ya que afecta en gran medida a las diversas cualidades de la propia fruta. Por ejemplo, mantener la calidad y el momento de almacenamiento. Esto es importante saber antes de comprar un árbol de manzana para así no tirar la cosecha.
Todos los manzanos se dividen convencionalmente en manzanas de verano, otoño e invierno. Los primeros son llamados frutos de maduración temprana, mientras los últimos esperan pacientemente su maduración hasta mediados de otoño. Aunque es así, es mejor considerar las características de las variedades de verano, otoño e invierno por separado.

Variedades de manzanas de verano

Las variedades de verano de los manzanos maduran al inicio del verano. Las variedades pertenecientes a este grupo se caracterizan por una cosecha amigable. Esto es bueno, porque puedes recoger todas las manzanas por una o dos veces, comerlas o venderlas.
Por otro lado, es necesario monitorear e inspeccionar constantemente el fruto del árbol para evitar el barbecho. Estas son las variedades de manzanos de verano que son propensas a un rápido fracaso de la cosecha. Si perdiste la cosecha, entonces tendrás que elegir frutas más saludables para tu tipo de tierra.
1. Manzanas Melba
Las frutas individuales maduran hasta 200 g y tienen un color amarillo con un leve rubor rosado. La consistencia de la pulpa es de grano fino, jugosa, y es de color blanco. Mientras sea la variedad de verano, las manzanas Melba se conservan bien por hasta dos meses.
2. Manzanas Golden Delicious
De acuerdo con el sabor, las frutas se conocen como agridulce. Exteriormente tienen un color amarillo claro bastante interesante con un rubor rojo punteado. Las manzanas maduran con un peso de hasta 120 g. La cosecha es gradual, por lo que es posible comer manzanas frescas directamente del árbol durante mucho tiempo.

Variedades de manzanos de otoño

Los frutos de los árboles de otoño se pueden recoger desde el último mes del verano. Si no estás seguro de empezar a cosechar, debes fijarte si hay frutos sanos en la tierra, entonces debes cosechar. La cosecha de la variedad especial de otoño no es diferente, por lo tanto, se recolecta en 2-3 sistemas.
La mayoría de manzanas de otoño son excelentes no sólo para el consumo fresco, sino también para el procesamiento.
1. Manzana Spartan
El color de la fruta tiene un color amarillo básico, cubierto por un rubor oscuro de Borgoña. La cáscara es lo suficientemente gruesa con una capa de cera. La consistencia de la pulpa es densa, fragante y jugosa. El sabor es dulce con una agradable acidez fina. La producción del manzano es alta, además, aumenta con la edad.
2. Manzanas Fuji
Son frutas que se caracterizan por ser bastante jugosas y dulces. De acuerdo a su lugar de origen, podemos encontrar muchas variedades de manzanas fuji. Su textura crujiente y dura, junto con su notable sabor dulce hacen que sea una de las manzanas favoritas. Por lo general se consumen directamente, aunque aparecen en muchas recetas de postres deliciosos.

Manzanos de invierno

Están destinados para el almacenamiento en invierno. Durante la temporada de verano, no tienen tiempo para madurar hasta el final. Si muerdes una manzana de cosecha de invierno, entonces la encontrarás terriblemente astringente y agria. Verás que no se parece por nada con la variedad elegida.
Estos frutos del período de maduración de invierno estarán listos para consumirlos sólo al madurar en cajas durante el almacenamiento. Por lo tanto, el horticultor, deberá calcular tiempo de almacenamiento y cultivo de las manzanas de invierno. Solo así será capaz de poner sobre la mesa una jugosa y dulce fruta. Después de la maduración final, la manzana consigue su aroma característico y el sabor de la pulpa.
Las ventajas de cultivar variedades de manzanas de invierno incluyen la posibilidad de su uso en forma fresca en invierno. Sin embargo, es necesario tener un lugar para dosificar la cosecha en cajas y garantizar condiciones óptimas de almacenamiento.

Como barrer, cuidar y cepillar el césped artificial
Una de las características más atractivas de césped sintético o artificial es que no requiere el cuidado y mantenimiento de un césped de hierba natural. Nunca más se necesitara fertilizar, podar, airear o perder enormes cantidades de agua para tener hierba verde rodeando tu casa.
Sin embargo, esto no quiere decir que el césped artificial no requiera mantenimiento; para mantener tu césped sintético buscando siempre este en su mejor forma y para disfrutar al máximo de tu inversión, tendrás que realizar la limpieza y mantenimiento regular.

Cómo limpiar y mantener césped artificial

¿Con qué frecuencia es necesario realizar tareas de mantenimiento de césped artificial? dependerá de su situación particular. Por ejemplo, si tienes mascotas al aire libre, niños, o un montón de árboles y arbustos, es probable que necesites limpiar el césped sintético más a menudo que los propietarios de viviendas que no tienen estos factores en juego.


Si vives en una zona con mucho polvo, esto también puede hacer que la limpieza de tu césped falso sea necesaria con más frecuencia. Por el contrario, durante los meses de lluvia, puedes permitir que la lluvia limpie tu césped y es posible que no sea necesario limpiarlo con tanta frecuencia.

Mantenimiento Semanal del césped artificial

La mayoría de los propietarios tendrán que enjuagar suavemente sus céspedes sintéticos una vez por semana. Rociar las fibras de hierba con una manguera eliminará el polvo y otros desechos pequeños que se ha acumulado entre ellas.
Mantenimiento Mensual del césped artificial
Necesitarás hacer una limpieza más a fondo, en promedio sobre una base mensual, esto te ayudará a mantener tu césped verde, limpio y atractivo. Para eliminar el polvo, la suciedad, hojas y otros desechos, usa un rastrillo flexible, una escoba de cerdas duras o un cepillo de cerdas duras.
Si eliges utilizar un cepillo duro, asegúrate de que no eliges uno con cerdas de acero, lo que podría dañar las fibras. Barrer el césped de esta manera es una manera eficaz de mantener la posición vertical de cada hoja.
Ten en cuenta que existen condiciones por las que tendrás que llevar a cabo este mantenimiento profundo con mayor frecuencia por ejemplo si tienes mascotas o durante temporadas cuando tus árboles y arbustos pierden sus hojas o flores.
Es posible que durante este mantenimiento el césped pierda su forma es decir no se vea tan vertical como siempre. También puedes observar que el césped no está “erecto” en ciertas áreas después de que alguien, un familiar o un animal doméstico han permanecido en él.
Esto es fácil de solucionar simplemente cepilla tu césped utilizando una escoba o cepillo de mango normal a contrapelo para levantar cada hebra artificial poniéndose en la posición original, unos cuantos minutos solucionarán este inconveniente.
El mantenimiento regular también evita que se enrede y que el relleno del césped se compacte, provocando protuberancias indeseadas
Si te has mudado a una casa con césped artificial que no ha recibido mantenimiento adecuadamente o no has sido capaz de mantenerte al día con groomings regulares, se recomienda que recurras a ayuda profesional para restaurarlo a su antigua apariencia.

Cómo limpiar la hierba artificial

El césped sintético es una opción que acepta mascotas, los dueños de mascotas pueden estar seguros de que se requiere poco mantenimiento adicional por esta causa sin embargo, para eliminar los excrementos de animales domésticos de la hierba, sólo tienes que utilizar tu método preferido para la eliminación de desechos sólidos de las mascotas; podría ser una bolsa de plástico o una cuchara, por ejemplo.
Una vez que haya eliminado los residuos sólidos, usa la manguera por la zona en que se encontraba el desecho. La mayoría de las mascotas tienen lugares preferidos para hacer sus necesidades, lo que hace que la orina del animal doméstico sea de eliminación simple también, para limpiar la orina de animal doméstico en césped artificial, utilice una manguera para rociar por la zona al menos una vez cada semana.
Para asegurarse de que tu césped se mantiene limpio y libre de olores, es posible que desees usar la manguera en el área de la micción favorita de tu mascota.
También se recomienda que siempre tengas a tu alcance una botella de desodorante de césped a, lo que permitirá evitar los olores con tratamientos rápidos y regulares en la zona.
Los céspedes están destinados a usarse no es necesario que tengas medidas especiales, lo que significa que las bebidas se pueden derramar, los niños pueden esparcir goma de mascar o caramelos, los juegos bruscos puede resultar en un poco de sangre o mostaza puede gotear durante una barbacoa familiar, todo esto es fácilmente removible, con la manguera y con instrumentos de aseo regulares lo más importante es no usar herramientas con filo que puedan rasgar las hebras.
El césped artificial es resistente a las manchas, lo que hace que la limpieza de derrames y otros accidentes fáciles de solucionar.

Algunas de las primeras flores de primavera, como los tulipanes, empiezan a desaparecer conforme se acentúa el verano. Las floristerías comienzan con otros problemas. Es necesario excavar los bulbos de manera oportuna, ordenarlos, almacenarlos y plantarlos en el otoño en el momento óptimo. Aquí aprenderás cuándo desenterrar los bulbos de tulipanes y como mantenerlos hasta su tiempo de plantación. Consideremos cada tipo de trabajo con más detalle.
¿Por qué desenterrar bulbos de tulipanes?
Hay varias razones. Una característica del crecimiento de bulbos de tulipanes es su aspiración constante en profundidad. Si después de cada floración no recogemos los bulbos, entonces con cada estación las nuevas plantas crecerán más profundamente. A partir de una gran profundidad, a estas plantas le resulta más difícil germinar. Cada año las plantas son cada vez más pequeñas y escasas las floraciones. Con el tiempo, los tulipanes dejarán de germinar y así, las flores desaparecerán.
Otra razón que obliga a los cultivadores de flores a desenterrar bulbos cada año es la rápida degeneración. Si las variedades exóticas de tulipanes no se extraen finalizando la estación, entonces muy pronto vuelven a su forma original. Esta es la principal razón por la que a menudo los tulipanes se convierten en ordinarios.
También, la extracción de los bulbos de tulipanes obedece a la necesidad de darle un periodo de descanso. Durante este tiempo, se forma una flecha de flor en el bulbo. Para el flujo seguro de este proceso, se requiere una temperatura elevada de 25° C a 35° C.
El cultivo continuo de cualquier planta lleva a la acumulación de desperdicios de vida y patógenos a su alrededor. Al excavar los bulbos anualmente y sembrarlos en un nuevo lugar reducimos la posibilidad de infección de la siembra. Así aseguramos la siembra con tierra fresca.
Cuándo desenterrar los bulbos de tulipanes. Elegir el mejor momento
Elegir el momento adecuado para la excavación de bulbos es muy importante para obtener abundante floración en la próxima temporada. Cuando los tulipanes se plantan con cortinas entre perennes, se pueden excavar en dos o tres estaciones. Decide si debes excavar un bulbo o no, dada la intensidad de la floración. Las plantas que florecen bien, con hojas sanas no se pueden excavar anualmente.
De antemano para decir, podría no haber una respuesta segura cuando queremos saber el momento para excavar los bulbos. En cada región esto ocurre de diferentes maneras, así que tendremos que guiarnos por signos externos para determinar el momento.
El principal signo para extraer bulbos de tulipanes es cuando cambia el color de las hojas después de la floración. Las hojas marchitas y amarillentas son la primera señal de que la formación del bulbo se ha completado.
Otro signo que muestra que los tulipanes necesitan ser extraídos, es el marchitamiento del pedicelo. Si podemos envolver un dedo con el pedicelo, sin romperlo, entonces significa que el bulbo está listo para ser extraído.
Además, podemos fijarnos en la maduración de los bulbos, mirando el color de las cubiertas de los bulbos. En bastantes bulbos madurados la capa externa es de un marrón saturado y se seca. Pero no vale la pena utilizar esta técnica. En un bulbo óptimamente maduro, los bebés se mantienen apretados y no se caen cuando son ligeramente tocados. Este tipo de manipulación podría afectar a la futura planta, causando problemas de crecimiento y floración.
En muchos lugares, el tiempo óptimo para excavar bulbos de tulipanes es finalizando el primer mes del verano. Y, por supuesto, la excavación de tulipanes es necesario, dado el tiempo de floración. Las variedades de flor temprana se excavan más temprano, las variedades de floración tardía más tarde.
Cómo excavar adecuadamente los bulbos de tulipanes
Cavar los bulbos en un día claro, cuando el suelo está bien seco. En este caso, el suelo seco y suelto se caerá fácilmente y sin causar daños. Como herramienta es mejor utilizar horquillas. Utilizando una pala, la probabilidad de daño a los bulbos aumenta. Después de excavar los tulipanes, es mejor excavar el área una vez más, quitando los bulbos restantes.
Para excavar con horquillas o palas, es mejor mantener la posición vertical, así es menos probable que dañen los bulbos. No es recomendable extraer los bulbos tirando por el tallo, pues este podría romperse y el bulbo mantenerse enterrado.
Puedes conseguir abundante floración de tulipanes en la próxima temporada si sabes almacenar correctamente los bulbos de tulipanes. Las flores deben ser cortadas antes de que los brotes florezcan, dejando al menos dos hojas en la planta.

La anastatica hierochuntica, conocida como Rosa o Flor de Jericó, Doradilla o Planta de la Resurrección,  aunque es originaria de Afganistán puede ser hallada en zonas desérticas al norte da áfrica y del medio oriente, Palestina, Egipto y  orillas del Mar Rojo, a donde es arrastrada con facilidad por el viento debido a su escases de raíces, a lo cual se hace referencia en pasajes bíblicos alusivos al paso de Jesucristo por el desierto donde una de estas misteriosas flores impulsada por el viento le sale al paso para ofrecerle gotas de agua y siendo bendecida por el maestro pasa a ser considerada sagrada. Desde épocas milenarias esta planta era llevada por los mercaderes a los más remotos lugares donde era muy apreciada como talismán. La característica más curiosa y peculiar de esta especie es su capacidad de revivir aun después de muchos años de haber sido cortada y estar completamente seca. Cuando se seca se contrae y adopta la apariencia de una pelota mustia y apretada y al entrar en contacto con el agua se extiende y adopta un color verde intenso.


A la Flor de Jericó le han sido atribuidos simbolismos y propiedades mágicas en diversas culturas desde tiempos remotos y aun en la actualidad es utilizada para variados rituales alrededor del mundo. Entre las propiedades que le son atribuidas destaca la capacidad de absorber energías negativas del entorno y transformarlas en positivas, generando vibraciones de alta pureza capaces de atraer paz, amor, salud, riqueza, prosperidad, abundancia y protección. Para mantenerla como amuleto en el hogar o negocio se puede adquirir seca y sumergirla completamente en un bol de vidrio con abundante agua templada durante uno o dos días hasta que reviva y emerja el espíritu del desierto que, según antiguas tradiciones, se esconde en su interior.