Hormigas y caracoles
Combate a hormigas y caracoles
Todos los que tienen plantas, tarde o temprano, tienen que lidiar con ellos. La primer medida es estar alerta, esto significa fijarse todos los días si vemos hormigas circulando o daños en alguna planta. Es una tarea cotidiana si queremos evitar daños mayores. Pueden tomarse medidas preventivas, pero si ya constatamos daños o encontramos un camino de hormigas bien establecido o rastros del pasaje de un caracol, deben utilizarse algunos preparados específicos para ahuyentarlos o eliminarlos.
Comencemos por las medidas preventivas: plantar lavandas, o poner manojos de lavanda entre las plantas amenazadas aleja las hormigas. También otras especies como el piretro, el perejil u otras arómáticas cuyo aroma no les gusta y si bien no las mata, las desvían hacia otras plantas que están más alejadas. 
Se pueden ahuyentar con un preparado que se hace con los "coquitos" o semillas del Paraíso. En 10 litros de agua, se dejan en remojo por unos 15 días medio quilo de frutos maduros machacados. Al cabo de ese período lo filtramos obteniendo un líquido que echamos sobre los caminos de hormigas o en las cercanías de las plantas que queramos proteger.
Para acabar con el hormiguero, se coloca arroz quebrado al costado del camino. Ellas lo cargan y lo llevan a la cueva. Este procedimiento hay que repetirlo algunos días, poniendo siempre montoncitos de arroz (una o dos cucharadas en cada montón) que ellas llevarán a la hoya (nido).
El arroz absorbe la humedad del hormiguero (igual que cuando ponemos arroz en el salero para que no se humedezca la sal), secando el hongo que las alimenta. Por eso es importante ponerlo en lugar bien seco o protegido del agua.
Estos métodos no acarrean ningún daño ni peligro para el medioambiente, o para la salud de animales y personas pero las hormigas son inteligentes y aprenden. Cuando notamos que las medidas que tomamos no surten más efecto, hay que cambiarlas. Existe un veneno granulado que se coloca de la misma manera que el arroz quebrado, pero teniendo mucho cuidado de hacerlo en horas que no haya rocío o humedad, colocándolo en un recipiente que lo proteja. Una buena solución es utilizar envases plásticos chicos de refresco, cortados al medio y bien secos, latas pequeñas, como las de atún, puestos de lado, de manera que tengan una pared contra el suelo y la otra como "techo".
Los caracoles se combaten con sal fina, colocándola en los bordes de macetas y canteros, esto los mata al instante. Pero para eliminar no sólo los caracoles, sino también los huevos, hay que tomarse el trabajo de juntarlos y ponerlos en un recipiente con sal, de esta forma los vamos a tener controlados. Poner particular atención cuando hay plaga de caracolitos bebés, pues hay que mirar detenidamente cada hoja y sus tallos, sacarlos y ponerlos en la sal.
Poner recipientes pequeños con cerveza debajo de las plantas, semienterrados, es muy efectivo. Una vez que caen dentro no pueden salir y mueren ahogados.
Es aconsejable tener aireadas las plantas para que ellos no se agolpen y aniden. Por último, hay a la venta un cebo caracolicida sumamente efectivo, pero es muy tóxico, hay que ponerlo entre las plantas, directamente sobre la tierra. Mata babosas también.

Cercos vivos
Siempre verdes, enmarañados, floridos o recortados, a cada jardín su estilo
La mayoría de los jardines en Uruguay son medianos o chicos; muchos de ellos consisten sencillamente en una mancha de césped y un cerco alrededor. En estos jardines los cercos merecen que les prestemos la mayor atención posible. Con planificación, ayuda profesional y mantenimiento adecuado lograremos cercos funcionales y bellos, para disfrutarlos por años.
 
Cerco de rosas contra la calle. Jardín en el departamento de Colonia, primavera.
Los cercos vivos, verdaderos muros de plantas, están formados por árboles y arbustos agrupados, así plantados para separar el jardín de la calle, de jardines linderos o delimitar áreas interiores. Además de su utilidad práctica como pantallas protectoras o visuales, los cercos cumplen funciones estéticas de gran importancia. Los cercos son más que una frontera que delimita al jardín. Lo enmarcan, le dan jerarquía, subrayan su condición de habitación-paisaje, y además lo vinculan de manera indisociable con el entorno inmediato: los árboles de la vereda, los arbustos de los vecinos integran visualmente nuestro jardín, y condicionan su diseño.
Funciones de los cercos
- Delimitan, crean un ambiente íntimo y protegido. 
Pero, a diferencia de un muro sólido, permiten
conservar cierta transparencia.
- Son reguladores bioclimáticos: filtran el viento y dan sombra.
- Actúan como pequeños corredores ecológicos, dando refugio a diferentes especies animales: pájaros, insectos, batracios y hasta roedores.
- Atenúan los sonidos de la calle y nos protegen del polvo.
- Aportan color al jardín con su follaje, sus flores y frutos.
- Constituyen un excelente marco para los canteros florales.
- Ayudan a disimular vistas poco atractivas.
- Fomentan la valorización del paisaje: un cerco vivo refleja el paso de las estaciones y nos deleita con aromas y colores ayudándonos a comprender los procesos naturales.
Tips: Hable con ellos. Hay que tener en cuenta qué tienen plantado los vecinos. De nada servirá que invirtamos en un excelente cerco vivo para que luego los vecinos levanten un muro o planten árboles que compitan por el sol. Lo mejor es consultarse y trabajar juntos.

Tipos de cercos de arbustos
1 Formal o clásico
Cerco usualmente compuesto por una sola especie de arbustos de 
follaje persistente y compacto, que deben ser podados sistemáticamente para mantener su forma definida. Excelente opción para grandes extensiones y para dar formalidad al jardín. No llama particularmente la atención, pero sirve como telón de fondo para el destaque de otras plantas.
Especies tradicionales
Cotoneaster
Crataegus
Cupressus
Juniperus
Ligustrina
Myoporum acuminatum (“transparente”)
Pyracanta
Thuya
Si elegimos arbustos de hoja caduca, en los meses de invierno se verán desnudos, y si elegimos arbustos que tengan floración perderemos la mayoría de las flores al tener que recortarlos.
¡Cuestión de gustos!
2 Informales
También llamados semilibres o modernos, son el tipo de cercos que vemos con más frecuencia. Incorporan movimiento e informalidad manteniendo la forma definida pero no estricta. Usualmente mixtos —es decir formados por diferentes especies— pueden combinar follajes persistentes y caducos. Las podas no son tan frecuentes ni tan estrictas como en los cercos formales, lo que permite usar arbustos que se destaquen por sus flores o frutos.

Sombra ligera                                                                       
Abelia x grandiflora
Aucuba japonica
Buxus sempervirens
Camellia japonica
Clerodendrum bungei
Fatsia japonica
Fucsia spp.
Hybiscus syriacus
Hydrangea macrophylla
Hypericum mosereanum
Gardenia jasminoides
Ligustrum lucidum
Ligustrum cinensis
Rhododendron indicum
Viburnum tinus

Zonas costeras
Acacia trinervis
Aloe arborescens
Cordylini australis (drácena)
Dodonea viscosa
Eleacnus commutata
Nerium oleander
Myoporum laectum
Euonimus  japonica
Phornium tenax
Pittosporum tobira
Rafiolethis umbellata
Tamarix spp.
Yucca spp

3 Libres o salvajes
Formados con plantas variadas que se dejan crecer libremente, incluyendo alguna que aparece espontáneamente. Son recomendables para grandes extensiones donde se lucirán las formas naturales de las especies elegidas, sus texturas, flores y frutos.
En jardines más pequeños son una opción más difícil porque alcanzan un tamaño muy grande y no tenemos la perspectiva para apreciarlos en su conjunto. En estos jardines resultan impactantes por un tiempo, pero luego necesitan una poda drástica porque de lo contrario terminarán siendo demasiado anchos y se secarán abajo y en el medio; las plantas lucharán por recibir más sol creciendo hacia arriba sin mantenerse compactas.

4 Minimalistas
Los jardines minimalistas usan pocos elementos logrando con ellos un alto impacto visual. Para un cerco minimalista es preciso elegir especies que se destaquen por su follaje o forma, plantarlas siguiendo un diseño de líneas simples bien definidas, y mantenerlas en su forma original mediante podas y mantenimiento apropiados.

Especies más usadas    
Paspalum haumanii
Buxus sempervives (boj)
Pittosporum nana
Phormium

Planifiquemos antes de plantar
1 Definir la función que va a cumplir el cerco, qué estilo queremos, qué vistas queremos tapar y cuáles valorizar.
2 Considerar el tipo de suelo, la exposición al sol, la disponibilidad de agua, los vientos predominantes, la cercanía o no de la costa marítima.
3 Diseñar: tomar medidas, definir formas, alturas, colores, texturas del futuro cerco.
4 Confeccionar una planilla con las plantas que nos gustaría poner, las condiciones que requieren y las que presenta nuestro jardín. Esto nos ayudará a elegir las especies que se adaptarán mejor.
5 Conseguir las plantas: ir a viveros de confianza con nuestra planilla. Elegir plantas sanas y lo más grandes posible. Si tenemos dudas pedir consejo.
6 Antes de plantarlas, presentar las especies elegidas en el lugar previsto para confirmar o corregir nuestro diseño.
7 Plantar: hacer un buen pozo, poner un buen sustrato y respetar las distancias entre las plantas.

Tiempo al tiempo
No existen cercos instantáneos. Tendremos que esperar por lo menos uno o dos años para que empecemos a ver lo que imaginamos.
Los arbustos que vamos a plantar serán seguramente ejemplares jóvenes que se van a desarrollar en nuestro jardín. Por lo tanto, no olvidemos preguntar al viverista cuál va a ser el tamaño final y cuánto tiempo necesitarán para alcanzarlo.

Antes que nada
Salvo que nuestro suelo sea excepcionalmente rico, antes de plantar debemos mejorar la estructura e incorporar nutrientes. Así ayudaremos a que el nuevo ejemplar se adapte rápidamente y empiece a crecer.
Si no queremos dejar huecos, podemos plantar inicialmente los arbustos bastante juntos y más adelante sacar algunos. Otra solución, respetando las distancias debidas, es llenar los huecos con plantas más pequeñas -herbáceas o florales de crecimiento rápido_ que, cuando crezcan los arbustos, cambiaremos de lugar.

Mantenimiento de los cercos
PODA, FERTILIZACIÓN, RIEGO Y TRATAMIENTOS SANITARIOS: cuatro tareas imprescindibles. Sin embargo, la que inmediatamente asociamos con los cercos es la poda. El objetivo de la poda es mantener el arbusto sano y dentro de la forma deseada. Todos los cercos necesitan ser podados: escasamente si se trata de un cerco libre, y en forma exhaustiva si es formal.
-    Las podas de formación se hacen en los primeros dos o tres años de instalados los arbustos. Cortando las yemas principales lograremos cercos más tupidos.
-    Las podas de sanidad se hacen cada vez que se necesiten; se sacan las ramas muertas, las enfermas y los chupones.
-    Las podas para mantener la forma se realizan según la especie respetando la naturaleza del arbusto. Los arbustos de crecimiento más rápido deben podarse
-    más a menudo; si no los podamos van a crecer dejando huecos e irán perdiendo la forma, con la poda correcta prolongaremos su vida por más tiempo.
-    Si queremos modificar el tamaño de un cerco (o si lo dejamos sin podar y creció demasiado perdiendo su función o su encanto), la solución no es hacer una poda drástica que puede terminar matándolo, sino hacerlo por etapas, dándole tiempo a que se recupere antes de podar más corto.
-    Si no logramos recuperar la forma deseada, tendremos que considerar cambiarla. En tal caso, si no podemos salvar la parte de abajo, debemos elegir las plantas que queremos conservar, podarlas como arbolitos y llenar los huecos con otros arbustos y plantas que crecerán a la sombra de los más grandes.

Ombú
Nombre común: Ombú, bella sombra, rey de la pampa
Nombre científico: Phytolacca dioica L Clase Magnoliopsida, fam. Phytolaccaceae.
La palabra Phytolacca proviene del griego Phyton = planta y lacca = laca, aludiendo al color carmín del jugo del fruto de algunas especies. La palabra dioica alude a la separación de las flores femeninas y masculinas en pies diferentes.Aspecto y porte.  Árbol dioico de hasta 14 metros de altura.
Muy ensanchado en su base y con varias ramas fuertes, copa amplia, redondeada y frondosa.
Follaje. Caduco (= que pierde las hojas en otoño), de color verde claro.
Origen y hábitat. Argentina,  sur del Brasil, Paraguay y Uruguay.
Crece aislado en la pradera, en monte ribereño o formando islas de ombúes en algunos casos. Pese a su fuerte vinculación con el folclore argentino, los ejemplares que aparecen en la pampa son plantados ya que no es un árbol típico de esa región.


Hojas. Simples, alternas, oval-elípticas, de 5 a 13 cm de largo,  pecíolo notable, borde íntegro, glabras (=sin pelos) en ambas caras, nervios rojizos.
Flores. Actinomorfas (= con simetría radial), sin pétalos, blancas o amarillo verdosas, dispuestas en racimos largos. Florece a fines de primavera.
Fruto. Baya (= fruto carnoso) de color verde amarillento, dispuestas en racimos colgantes en los ejemplares femeninos. Fructifica en verano y otoño.
Uso. Se cultiva como ornamental y para sombra. No tiene madera. Produce una sustancia que repele  los insectos y se dice que debajo de su copa no hay moscas. La infusión de sus hojas es emética y la de la raíz es antirreumática. Las cenizas tienen potasa y se usan para fabricar jabón.
Se dice que atrae los rayos por su alto contenido en agua.

Alfombras vegetales de bajo mantenimiento
Tapizantes, cubresuelos... no son una clase de plantas, son especies vegetales muy diversas que cumplen con la  función de cubrir superficies horizontales: unas porque crecen más a lo ancho que a lo alto, como ciertos arbustos y coníferas; otras porque se extienden mediante estolones, como las violetas; otras por ser trepadoras, como la hiedra. Todas son buenas alternativas para usar en lugar del césped o de pavimentos. Para su mantenimiento necesitan, comparativamente, menos cuidados: menos corte, menos riego, menos fertilización. Si las elegimos con acierto ayudan también a corregir deficiencias estéticas: iluminan zonas oscuras bajo árboles o arbustos, cubren sectores de difícil acceso, lugares escarpados o rincones adonde no podemos llegar con el cortacésped. Además, si usamos plantas con buena floración, aportan color y aroma. Son muchas las ventajas que ofrecen y diversas las opciones, solo falta conocerlas y decidir cuál es la mejor.
Todo comenzó con la llegada de dos cachorros, Giovanni el mastín y Betty la cimarrona. Hermosos y enormes, la alegría de verlos correr por el jardín terminó pronto. Les gustaban tanto las flores y el césped que se empeñaron en conocer hasta las raíces y en poco tiempo lo que fuera un cuidado jardín, con canteros y flores, terminó en un páramo. La decisión fue fácil: los perros no se van, así que se va el césped.
 Se sustituyó la gramilla por pedregullo, los canteros se agrandaron y se delimitaron con tablas de madera y, para dar color, se optó por mucho follaje de distintos verdes y texturas. Entraron al jardín las tapizantes: comenzó a crecer la hedera hélix variegada de hoja chica (la que también se usa como planta de interior), en una zona de sombra se puso viola odorata (la antigua violeta), siguieron las tradescantia (las de flores blancas y azules, las variegadas con blanco, gris y morado), la ajuga morada, los chlorophytum (los populares lacitos de amor, el típico con blanco y el de follaje verde), el liriope muscari (parecido al lacito pero más formal y con flores azules). Todas se desarrollaron bien, aprovechando la media sombra o protegidas del sol de la tarde.
Cuando los perros aprendieron a vivir en familia sin destrozar el jardín, se diseñó una nueva zona de césped, prolija y cuidada, y otra más silvestre donde crecen varias clases de tréboles, la hierbabuena y la dichondra. Este año aparecieron también frutillas silvestres y algunas plantitas de myosotis (la nomeolvides, con flores celestes en primavera y verano) probablemente escapadas de algún antiguo cantero. Incorporar tapizantes fue una excelente solución. Cubrieron las zonas en las que no iba a prosperar el césped, y el efecto logrado con los distintos follajes, colores, flores y perfumes resultó muy interesante. El jardín en su conjunto quedó muy bien: la zona clásica con césped bermuda es respetada por los perros, la de pedregullo es zona de tránsito, y, para el disfrute de los sentidos, está la zona más silvestre mezcla de césped y otras variedades de cubresuelos.
El mantenimiento requiere menos esfuerzo: basta con cortar de vez en cuando la zona mixta, controlar que no se instalen yuyos, abonar mucho menos en cantidad y frecuencia que cuando solo había césped. El riego es manual y se necesita únicamente cuando hace mucho calor en verano.
Pasto inglés (Ophiopogon japonicus)  
Altura máxima 25 cm. Herbácea perenne, cepitosa, forma masas densas. Las hojas son de color verde oscuro y hay una variedad casi negra. Prefiere la media sombra y soporta la sombra. No necesita corte y le da un aspecto prolijo y formal al jardín.
 
Lacito de amor (chlorophytum)
Altura máxima 45 cm. Herbácea perenne, de follaje verde o variegado. Muy vistosa y resistente, fácil de cultivar, muy usada en macetas pero excelente cubresuelos para zona de sombra.
 
Vinca (Vinca major)
Altura máxima 45 cm. Herbácea perenne, de follaje verde o variegado, con flores violetas. Después de establecida soporta suelo seco. Puede llegar a ser invasiva.
 
Santolina (Santolina chamaecyparissus)
Altura máxima 70 cm. Herbácea perenne, de follaje fragante, para pleno sol. Se puede plantar en jardines frente al mar. Florece en verano, cubriéndose de cabezuelas amarillas. El color del follaje es grisáceo o verde. No necesita riego. Al principio crece en forma redondeada y luego más desgarbada. Conviene cortarla drásticamente después de la floración y cambiarla cada 3 o 4 años.
 
Senecio (Klenia mandraliscae)
Altura máxima 25 cm. Crasa tapizante, resistente a la sequía, con follaje azulado muy bello, hojas cilíndricas. No se puede pisar pero forma un tapiz muy denso que no deja crecer otras plantas. No requiere mantenimiento luego de establecida.
 
Lamium (Lamium maculatum)
Altura máxima 20 cm. Pariente de la ortiga, prefiere la semisombra y los suelos bien drenados. Existen variedades de follaje blanco, plateado, amarillo, variegado.
 
Festuca (Festuca glauca)
Altura máxima 30 cm. Gramínea cepitosa, se destaca por su follaje azul grisáceo. Precisa sol, soporta las bajas temperaturas, pero se le secan algunas hojas. Para cubrir 1 m2 hay que plantar entre 10 y 15 plantitas. Se pueden pisar ligeramente.
 
Trébol blanco (Trifolium repens)
Altura máxima 15 cm. Leguminosa perenne de tallos rastreros, hojas trifoliadas color verde con rayas blancas, se mantiene verde todo el año. Puede ser pisada, pero es resbaladiza. Se puede cortar y prospera en suelos pobres.
 
Violeta (Viola odorata)
Altura máxima 15 cm. Planta perenne rizomatosa que se extiende por estolones, con hojas en forma de corazón y fragantes flores color violeta en invierno. Prefiere la semisombra o sombra, y lugares húmedos. Necesita riego si el tiempo está muy seco.
 
Dichondra, oreja de ratón (Dichondra repens)
Altura máxima 15 cm. Herbácea perenne, con hojitas en forma de riñón, usada como sustituto del césped. No le gusta el frío, con las heladas se pone marrón. Aguanta el pisoteo, pero menos que el césped. Se puede cortar, soporta la sombra y necesita poco riego.
 
Aliso (Alyssum maritimum)
Altura máxima 12 cm. Planta anual que se resiembra naturalmente, de crecimiento vigoroso, follaje verde, hojas pequeñas; se cubre de florcitas blancas perfumadas que duran mucho tiempo. Existen variedades de color rosado y violeta claro de floración menos espectacular. La mejor ubicación es pleno sol, a semisombra no florecerá tan profusamente.
 
Ajuga (Ajuga reptans)
Altura máxima 15 cm. Herbácea perenne, estolonifera, con hojas anchas ovaladas, de color verde oscuro, variegado o morado. Flores azules desde la primavera a otoño. Excelente para zonas húmedas y semisombra. En verano agradece riego.

Eucalipto de flores rojas
Existe una gran diversidad de especies de eucaliptos, de las cuales una media docena son muy ornamentales. Entre ellas, la más destacada sin duda es el eucalipto de flores rojas, por su profusa y muy vistosa floración desde fines de primavera, prolongándose en muchos casos durante todo el verano.Nombre común
Eucalipto de flores rojas.
Nombre científico y orígen
Corymbia ficifolia
Familia: Mirtáceas
Australia
Aspecto y porte
Árbol de porte mediano a pequeño, de corteza rugosa, persistente.
Hojas: juveniles alternas, las adultas aovadas, acuminadas, coriáceas, de 6 a 10 cm. de largo.
Flores: dispuestas en amplios corimbos, rojas, anaranjadas, rosadas hasta casi blancas.
Fruto: Cápsula ovoide, de 2-4 cm. de diámetro, dehiscente por valvas apicales.
Exposición
Pleno sol. Prospera bastante bien próximo a la costa, sobre todo si no hay salitre.
Temperatura
Se adapta muy bien a temperaturas estivales. No resiste los fríos invernales cuando es joven.
Suelo
Fértil, húmedo pero bien drenado, liviano. Buena tolerancia a suelos arenosos.


Riego
Mantener húmeda la tierra alrededor de las raíces con riegos frecuentes en verano, sobre todo cuando el ejemplar es joven.
Plantación
Mejor a principios de primavera, una vez finalizado el período de heladas, estableciendo plantas provenientes de almácigos sembrados el año anterior.
Cuidados
No requiere cuidados especiales, salvo protección del frío y del ataque de hormigas en los primeros años.
Enfermedades y plagas
Requiere control de hongos en el almácigo, luego vigilar el ataque de hormigas.
Uso
Ornamental. Se destaca profusión de flores en varios colores. Su fructificación también es vistoso. En ocasiones la brotación es rojiza.
Lucimiento
En grupos de unas pocas plantas ubicadas próximas o como ejemplar aislado, es sumamente vistosa. Se lo puede observar también en alineaciones.
Plantas amigas
Se puede ubicar al frente de otros árboles más corpulentos, previendo que reciba buena cantidad de horas de sol.
Multiplicación
Se propaga por semillas, extremando los cuidados en referencia a la podredumbre de los almácigos, (?damping-off?).
Poda
No se poda, salvo para eliminar ramas secas.